Утепление кровли в Санкт-Петербурге

О вопросе утепления кровли в Санкт-Петербурге в настоящее время задумываются многие. Объясняется это прежде всего растущими тарифами на энергоносители и высокими показателями теплопотерь уже существующих кровель.

В сегодняшней ситуации на строительном рынке у неискушенного в вопросах строительства человека часто разбегаются глаза и мысли: на рынке теплоизоляционных материалов их представлено множество видов, сами технологии утепления обсуждаются на каждом втором строительном сайте или форуме. Нередко, пытаясь повторить «как у соседа по участку», застройщик приобретает материал, часто не из дешевых, монтирует его правильно (как ему кажется), а спустя небольшой промежуток времени теплопотери вновь растут. В поисках причин и ответов разбирается сооруженный кровельный пирог, и человек видит, что утеплитель мокрый и заплесневевший, стропила намокли и начали гнить. В общем, ситуация крайне неприятная. Поэтому необходимо разбираться в вопросах правильного устройства кровли.

А причина в том, что утепление кровли подчиняется строгим строительным правилам, поскольку конструкция теплой кровли подвергается целому ряду воздействий в процессе своей круглогодичной эксплуатации: перепад температур от плюс 20 градусов внутри помещения до минус 20 градусов на улице зимой, выделение пара от проживающих людей, воздействие атмосферных осадков и ветровые нагрузки. В таких условиях грамотно выполненное утепление представляет собой многослойную конструкцию, каждый элемент которой выполняет свою, вполне определенную функцию. В этой статье описано, как надо грамотно производить теплоизоляцию кровли, когда ее можно утеплять в принципе, а когда вообще не стоит.

Кровли разделяются на две группы: плоские и скатные. Так как скатные кровли в индивидуальной застройке составляют абсолютное большинство в нашем регионе, сначала рассмотрим детально вопросы, связанные с утеплением кровли в Санкт-Петербурге и области. Вопроса плоских кровель коснемся позже.

Когда надо утеплять кровлю

Перед тем как переходить к описанию технологии утепления кровли, надо понять, насколько это необходимо в вашем случае. Допустим, у вас есть неотапливаемый чердак под скатной крышей, где хранятся различные нужные и не очень предметы, и вы не собираетесь использовать его как дополнительный жилой этаж. В этом случае утеплять кровлю не нужно. Если чердак холодный, делается теплоизоляция перекрытия. Более того, утепление кровли неотапливаемого чердака приведет к образованию конденсата внутри кровли.

Если же пространство под скатом планируется использовать как жилое, то утеплять кровлю надо обязательно. Необходимо создать так называемый «закрытый тепловой контур», полностью изолирующий помещение от воздействия улицы. Кроме того, необходимо продумать вопросы качественной вентиляции для отведения излишков влаги, неизбежно возникающих при эксплуатации помещения.

Обзор популярных материалов для утепления кровли

Выбор материалов для утепления кровель на сегодняшний день достаточно широк. Они принципиально различаются между собой и по составу, и по свойствами, и по структуре. Между тем, каждому материалу присущи как достоинства, так и недостатки, которые и надо учитывать при утеплении кровли.

Пенопласт пользуется в среде застройщиков завидной популярностью, между тем, имея, с точки зрения профессиональных строителей, ряд критических недостатков. Утеплять им кровлю настоятельно не рекомендуется по нескольким причинам: пенополистирол горюч, в процессе горения выделяется большое количество опасных газов; материал раскрашивается и со временем теряет форму — так называемая «нестабильность во времени»; при резке в размер кромки материала раскрашиваются, в итоге между стропилами и пенопластом образуются щели, нуждающиеся в дополнительной заделке. К тому же, по невыясненным причинам, к нему неравнодушны грызуны.

Так что, несмотря на видимые достоинства пенополистирола — влагонепроницаемость, малый вес, низкую цену, при утеплении мансарды от него необходимо отказаться.

Многочисленные вскрытия аварийных крыш, утепленных пенопластом, показали, что вся стропильная система при таком способе мокрая и подгнившая. Это произошло вследствие того, что влага, попавшая в толщу конструкции, не распределилась в ней равномерно, а «устремилась» в сторону деревянных элементов крыши.

Минеральная (базальтовая, каменная) вата — в настоящее время безусловный лидер из материалов-утеплителей кровли. Ее достоинства: материал негорючий (степень горючести — НГ), в силу своей упругости хорошо укладывается между стропилами враспор и в дальнейшем держит форму (это касается минераловатных плит).

Недостатком минераловатного утеплителя является его гигроскопичность. Минеральная вата имеет свойство впитывать в себя влагу. Это снижает её теплоизоляционные свойства на 60–80 %. Это происходит оттого, что минеральная вата впитывает, но не отдает влагу. В результате намокший однажды материал придется выкинуть. Сразу оговоримся, данный недостаток легко устраним, необходимо лишь тщательно защитить минвату от влаги и пара.

Экструдированный пенополистирол — материал, полученный метом экструзии (продавливания). В силу этого материал обладает повышенной прочностью и абсолютной гигроскопичностью.

Он имеет плотную мелкопористую структуру с закрытыми ячейками размером 0,1–0,2 мм, материал не раскрашивается при разрезке и монтаже. Экструдированный пенополистирол имеет более высокие, чем у минеральной ваты, теплоизоляционные показатели, вследствие чего для утепления требуется меньший слой.

Пенополиуретан как материал для утепления кровель начали использовать совсем недавно, в настоящее время настойчиво, если не сказать назойливо, рекламируется. Наносят его при помощи специального оборудования — материал получается без единого зазора. Пенополиуретан негорюч, не впитывает влагу, имеет малый вес и сохраняет стабильность формы. Нанесение пенополиуретана также и на внутренние торцы стропил, а не только между ними, обеспечивает более качественную теплоизоляцию. Недостатком применения пенополиуретана является его паронепроницаемость — помещение, утепленное по такой технологии, нуждается в качественной общеобменной вентиляции.

Эковата (целлюлозная вата) — материал для утепления в нашей стране также относительно новый, хотя первое производство открыто в Германии ещё в 1928 году. Состоит на 80 % из вторичной макулатуры и на 20 % и различных пламегасителей. Ей присущ ряд достоинств: не горит, экологична, паропроницаема, при нанесении заполняет всё пространство, не впитывает влагу, отсутствуют вредные выделения.

Недостатком является достаточно большой слой, необходимый для сохранения тепла, — порядка 500 мм. Поэтому использовать эковату лучше в больших помещениях, где потеря пространства на утеплитель не является критичной.

Расчет толщины утеплителя

Необходимая толщина утеплителя зависит от целого ряда факторов: характеристик материала, района строительства, условий эксплуатации. Расчет толщины теплоизоляционного слоя регламентируется рядом действующих на территории РФ нормативных документов по строительству: сводом правил (СП) 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и рядом других документов. Расчетные формулы достаточно громоздки и неспециалисту в них трудно разобраться. Для рядового застройщика Санкт-Петербурга и Ленинградской области из данной области необходимо знать следующее: если за среднестатистический образец взять минераловатные плиты с коэффициентом сопротивления теплопередаче 0,04, то минимальная толщина утеплителя должна составлять 190 мм.

Технология утепления: как выполнить правильно

Существует несколько вариантов монтажа утеплителя: между стропил, поверх стропил под кровельный материал, изнутри мансардного помещения под стропилами и нанесение материала на поверхность специальным оборудованием.

Монтаж утеплителя между стропилами

Конструкция кровельного пирога (изнутри наружу):

• отделочный материал (гипсокартон или цементно-стружечные плиты);
• вентиляционный зазор;
• пароизоляционный материал (необходим для защиты минваты от проникновения паров изнутри помещения);
• минеральная (каменная, базальтовая) вата;
• парогидроизоляционная мембрана (выпускает пар наружу, но не пропускает внутрь воду);
• вентиляционный зазор;
• кровельный материал.

Все работы по утеплению кровли таким способом желательно выполнять на стадии возведения стропильной системы, если же речь идет о реконструкции или ремонте, необходимо демонтировать кровлю, иначе технология не будет соблюдена.

Этапы работ по прокладке теплоизоляции

После монтажа стропильной конструкции крыши необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого поверх стропил расстилается супердиффузионная мембрана. Настилать необходимо наружу влагонепроницаемой стороной, которая, как правило, имеет специальные пометки на самом материале. Начинают укладку снизу — от карнизного свеса, постепенно двигаясь вверх с нахлестом листов не менее 10–15 см, стыки листов проклеиваются строительным скотчем. Гидроизоляционную пленку укладывают с небольшим провисом — примерно 2 см на 1 м — для компенсации температурных деформаций в холодное время года. Мембрану крепят к стропилам строительным степлером или гвоздями с большой шляпкой.

Следующий этап — устройство вентиляционного зазора, через него будут отводиться излишки паров, выходящих из утеплителя. Сверху гидроизоляции на стропила набивается контробрешетка из деревянных брусков толщиной от 2,5 до 5 см в зависимости от крутизны ската и сложности самой кровли: чем сложнее кровля, тем зазор для вентиляции должен быть больше. Поверх контробрешетки устанавливается рядовая обрешетка с шагом в зависимости от материала кровельного покрытия. К примеру, для металлочерепицы это 350–370 мм. Сверху обрешетки производится монтаж кровельного материала.

Следующий этап — монтаж утеплителя, который выполняется изнутри. Материал распаковывают и дают ему отлежаться. Затем маты или плиты нарезаются по ширине на необходимые куски. Ширина нарезаемого материала определяется так: ширина стропил плюс 20–30 мм. Это необходимо для того, чтобы материал встал между стропилами враспор. Работы по резке минераловатных матов или плит необходимо производить в защитных очках, перчатках, респираторе и плотной одежде с манжетами, чтобы частицы материала не попадали в глаза и на кожу.

Затем нарезанные куски устанавливают в пространство между стропилами враспор. Материал возле стропил будет немного загнутым, необходимо надавить на середину куска, чтобы он спружинил и края распрямятся.

Следующий очень важный этап, к которому многие подходят формально или вообще упускают, — устройство пароизоляции. Снизу кусков минеральной ваты крепится пароизоляционная пленка, назначение которой — не пропускать внутрь утеплителя пары из воздуха жилого помещения. Полотна пароизоляции тоже настилаются с нахлестом, проклеиваются герленом и крепятся к стропилам скобами степлера или гвоздями. Места установки крепежа также проклеиваются герленом.

После этого устраивается вентиляционный зазор, необходимый для того, чтобы скопившийся возле пленки пар мог беспрепятственно выветриться. Для этого сверху пароизоляционной пленки по стропилам набивается обрешетка из реек 25 мм толщиной.

По обрешетке изнутри монтируется отделочный материал стен и потолка.

Если необходимо утеплить мягкую кровлю, то работы выполняются по вышеописанной технологии. Отличие в том, что на контробрешетку набивается влагостойкая фанера или плиты OSB-3. Поверх листов укладывается и крепится мягкая кровля.

Утепление плоской кровли

На плоской кровле для укладки должен использоваться материал повышенной прочности, поскольку он будет напрямую воспринимать эксплуатационные нагрузки. В таком случае из всех вариантов остаются экструдированный пенополистирол и минераловатные плиты повышенной жесткости плотностью не менее 120–150 кг/м³.

Состав кровельного пирога для плоской кровли (снизу вверх):

• пароизоляция сверху крыши (не обязательно для экструдированного пенополистирола, поскольку сам материал влагонепроницаем);
• экструдированный пенополистирол или жесткие базальтовые плиты;
• гидроизоляция;
• стяжка из цементно-песчаного раствора.

Этапы работ по утеплению плоской кровли

Поверх плиты перекрытия расстилается пароизоляционная пленка. Если на крыше уложен профнастил, то пароизоляция не укладывается, поскольку металл — материал с нулевой паровлагопроницаемостью.

Сверху пленки укладываются плиты экструдированного пенополистирола вразбежку. Крепятся плиты дюбель-грибками. Лучше, если материал будет укладываться в два слоя: первый — толщиной 150 мм, а второй меньше — 50 мм. (стандартная толщина теплоизоляции в Санкт-Петербурге). Главное, чтобы стыки на слоях плит не совпадали, так будут перекрыты все мостики холода в виде щелей.

Поверх ЭППС расстилается рулонный материал и приклеивается к плитам с помощью холодной битумной мастики.

Поверх гидроизоляции устраивается или не устраивается стяжка, в зависимости от того, будет кровля эксплуатируемой или нет.

Укладка утеплителя поверх стропил

В данном случае без демонтажа кровли не обойтись. Утеплитель укладывают поверх стропил снаружи, для этого используют экструдированный пенополистирол.

Последовательность работ:

1. Поверх стропил крепится листовой материал — деревянные доски, фанера, плиты OSB-3 — как основа под утеплитель.
2. Экстудированный пенополистирол крепится дюбелями с шляпкой-грибом, обязательно в разбежку.
3. Устанавливается контробрешетка для обеспечения вентиляционного зазора и обрешетка для крепления кровельного материала. Длину крепежа выбирают такой, чтобы закрепиться в материале основы.
4. Крепится кровельный материал.

Как видите, утепление кровли в Санкт-Петербурге — процесс вполне посильный, его можно выполнить самостоятельно.